Комодный сервер для разработчика LOD

Semantic Web не только облегчит людям жизнь, но и в качестве побочного эффекта увеличит продажи оборудования. Особенно это аукнется предприятиям и разработчикам ПО. Проблемы предприятий в короткую заметку не влезут, и к тому же на 99% являются административными, а не железячными, а вот про разработчиков можно и поговорить.

Когда-то интегрированные среды разработки требовали существенных ресурсов и могли работать не на каждой персоналке. «Аппетиты» типичных IDE стали незаметными с ростом размера ОЗУ дешевой машины до нынешних 2-4 Gb. Следующее поколение «универсальных» IDE, таких как NetBeans, оказалось более прожорливым, но всё же куда менее требовательным, чем обычная хорошая игрушка.

Теперь мы оказываемся в существенно иной ситуации. Свой личный кэш «ядра» LOD оказывается минимально необходимым инструментом как разработки, так и Business Intelligence. Помимо LOD нужно где-то хранить и данные, специфичные для данной предметной области, если не полные, так хотя бы достаточно представительный фрагмент. Таким образом, небольшой бригаде программистов или даже каждому отдельному разработчику нужен «сервер» с несколькими производительными процессорами, ОЗУ в десятки гигабайт и дисковой памятью от полутерабайта и больше.

Слово «сервер» взято в кавычки потому, что требования к нему существенно ниже, чем обычно предъявляются к оборудованию такого класса. Во-первых, бОльшая часть хранимых данных является легко восстановимой, отказ оборудования влечёт потерю рабочего времени, но не сбои в работе целого предприятия. Небольшую уникальную часть хранимых данных легко архивировать без специальных аппаратных и административных средств. Во-вторых, такие железяки желательно не запихивать в серверную. При объёме ОЗУ в десятки гигабайт «сервер» преспокойно может расходовать гигабайт-другой для IDE и прочих «личных» нужд разработчика. Конечно, запуск «каких попало» программ на «сервере» снижает его надёжность, но в большинстве случаев это терпимо, особенно если за клавиатуру «сервера» посадить самого осторожного члена бригады.

Итак, требования к «серверу» оказываются понятными и непротиворечивыми. Большой ящик для материнской платы eATX , предпочтительно 19 дюймов (под девизом «мало ли куда его потом пихать») толщиной предпочтительно 5U или 6U, чтобы было куда напихать побольше дисков и чтобы влезли большие тихие кулеры. Главным требованием к матплате оказывается как можно большее число гнёзд DIMM. При прочих равных это позволяет использовать планки меньшей ёмкости вместо дорогих «топовых». Скажем, восемь восьмигигабайтных FB-DIMM в 2008 были существенно дороже шестнадцати четырёхгигабайтных, в то время как нехватка дисковых или сетевых интерфейсов возмещается дешёвыми картами расширения. Приятно, когда процессорные гнёзда оказываются не вплотную друг к другу, а вразброс (больше свобода в выборе кулеров), но это самый малозначительный параметр. В то же время разъёмы PS/2 для клавиатуры/мыши помогут сэкономить заметную сумму, если в будущем потребуется собирать ящики в кластер и снабжать его KVM Switch (KVM=Keyboard/Video/Mouse); у меня в ходу DVI KVM TK-404KR, удобный, но макось напрочь не видит через него мышку, VGA KVM был четырёхпортовый D-Link, чуть менее удобный, с ним макось тоже чудила.

Кстати, если планируется кластер, то очень разумно выбирать матплаты с как минимум двумя портами Gigabit Ethernet. Один порт в свитч, второй --- в соседнюю "не-зеркальную" машину. Это "по умолчанию" разумно для любого кластера, а OpenLink Virtuoso Cluster Edition ещё и умеет сбалансированно и "плотно" грузить все маршруты от хоста к хосту, если их несколько.

В случае OpenLink Virtuoso нет смысла расходовать деньги на дорогие дисковые подсистемы или SAN (если у вас другая база данных --- читайте документацию по ней и игнорируйте этот абзац). Годятся любые быстрые SATA диски. Большая буферная память дискам, конечно, не помешает, так как кроме СУБД на машине будет работать ещё как минимум OS, но никаких специфических требований нет. RAID не требуется совершенно. Диски RAID edition от обычных отличаются в основном ценой, поэтому лучше покупать обычные. Что действительно полезно, так это иметь много дисков. Чем больше тем лучше. На одном-двух дисках можно разместить OS и архив данных с других машин, на остальных дисках разложить сегменты базы данных. Обратите внимание, что стодолларовые SATA диски не стоят ничего по сравнению с остальным четырёх-пяти-семитысячедолларовым «фаршем». Ни в коем случае не надо пытаться экономить на их количестве. Дешёвые двух- или четырёхканальные SATA контролеры тоже стоят достаточно мало, так что если на матплате стоят шесть-восемь SATA разъёмов, то десяток дисков ставится без особых затрат, обеспечивая суммарную буферную память до 80 мегабайт и вполне удовлетворительную скорость «более-менее последовательного» чтения/записи.

Киловаттный блок питания. Сначала используйте калькулятор мощности БП (например, вот этот) для вычисления «удовлетворительной» мощности. Даже для достаточно большого двухпроцессорного ящика вы вряд ли получите больше 500-600 ватт. Но это не значит, что блок в 650 ватт окажется правильным выбором. Добавочная мощность означает более стабильное питание компонент и, зачастую, меньший шум. Да, киловатт --- это «экзотика», их в основном «впаривают» неграмотным богатым геймерам, поэтому прирост цены непропорционален приросту мощности, но лучше переплатить $150, чем увеличивать риск отказов. Ящик большой, компонентов много, риск отказа и так существенно выше обычного просто потому, что «есть чему ломаться». Обратите внимание, что если мощный БП недогружен, то его вентилятор практически не вращается, и в ящике обязательно должен быть хотя бы один втягивающий вентилятор «на морде» (кстати, перед жёсткими дисками) и один вытягивающий на задней стенке. При наличии нескольких дисковых контролеров (скажем, один на матплате и один в слоте), разумно диски разных контролеров вешать на разные разъёмы БП, чтобы стартовый ток на каждом разъёме был минимелен. В настройках любого хорошего контролёра можно указать, как стартуют диски --- вместе или один за другим (второе для сервера предпочтительнее), но когда контролёров много, будут одновременно стартовать все нулевые диски всех контролёров, потом все первые, потом все вторые и т.п.

Бесперебойник. Smart-UPS не нужен, нужен Back-UPS. Ящик от APC вряд ли окажется самым экономичным выбором, потому как заметную долю в его цене составляет страховка подключенного оборудования, а она в России не работает. Зато драйвер apcupsd полностью закрывает все возможные проблемы с контролем питания под любым известным мне Linux-ом. Я лично покупал APC Back-UPS 1500 на чужие деньги и Ippon Smart Winner 3000 на свои. APC встал сразу, а война с драйверами для Ippon была довольно продолжительной (как выяснилось, USB-интерфейс не только не работает сам, но ещё и блокирует работу COM-порта, к тому же из всех программ с Ippon-ом заработал только NUT c KNutClient в качестве графического интерфейса). Ничего не буду советовать, выбирайте сами. При настройке драйвера ИБП помните, что выключение машины с большой базой данных может занять необычно большое время. Можно «сжульничать», и начинать выключать базу по «жёлтому» сигналу («батарея разряжена на две трети»), после чего по «красному» сигналу «батарея почти разряжена» выгружать пустую OS. Если питание вернётся после жёлтого сигнала, но перед красным, то надо только запустить БД. Можно сжульничать два раза, и на сигнал «переключился на батарею» начать чекпойнт, тогда по «жёлтому» сигналу СУБД выгрузится намного быстрее. Иногда рекомендуют «suspend to disk», но для Virtuoso этот рецепт не работает, так как в её случае востановление дисковых буферов из свопа может занять в десятки раз большее время, чем простой старт СУБД и разогрев. Дело в том, что при чтении из свопа страницы памяти читаются в произвольном порядке, а Virtuoso при старте заполняет ещё не занятую память сплошными наборами по 200 буферов, таким образом она читает не по 4-8 килобайт с одного диска, а по 1.6 мегабайта разом со всех используемых дисков.

В случае кластера с зеркальными машинами и бесперебойника с несколькими отдельно защищёнными группами розеток разумно разные машины зеркальной группы разводить по разным группам розеток. Если компов несколько и бесперебойников несколько, то разумно целиком вешать на один бесперебойник (и в одну группу розеток) весь "куст" связанного слаботочкой оборудования (скажем, все компы, подключенные к одному дешевому KVM, сам KVM, монитор и гробики внешних винтов этих компов). А ещё разумно заранее решить вопросы охранной и пожарной сигнализации. "Кварц" c датчиками стоит пару тысяч рэ плюс порошковый огнетушитель --- 250, это доли процента от цены кластера.

Существует теория, что если оборудования много и оно дорогое, то его надо дополнительно защитить, соединив корпуса с отдельным заземлением. Эта теория категорически неверна, прямо противоречит ПТЭЭП и её применение на практике легко приводит к расходам на адвоката и/или похороны. Заземление должно быть одно --- в розетке. С другой стороны, приветствуется УЗО или дифавтомат на разность токов 30мА.

Теперь надо решить, куда водрузить всё это добро, если стойку не на что покупать и/или некуда ставить. Рабочий стол не годится --- вибрации. На пол тем более нельзя, там бегает злая швабра. Один из самых простых вариантов --- жёсткий металлический стеллаж с креплением к капитальной стене. Совсем компактный и ленивый вариант --- просверлить отверстия в корпусе и присобачить сервер к бетонной стене креплениями для унитаза (жаль, что бесперебойник так не повесишь). Ни в коем случае не на подоконник --- переохлаждение даже до скромных +15 градусов для жёстких дисков опаснее, чем перегрев до +60. Ещё вот китайский народный опыт показывает, что если на потолке пятно от старой протечки, то на полу под этим пятном плохой фэн-шуй, и он ухудшится до отвратительного, если в тот угол взгромоздить дорогостоящую технику; включайте, в общем, наблюдательность.

Ну и последний совет, и хорошо, если он вам покажется «детским». На «сервере» будет стоять Linux, к гадалке не ходи. Компоненты будут не самые ходовые. Поэтому разумно проверять наличие драйверов к оборудованию перед его покупкой.

(Ранее этот текст обитал на http://webofdata.ru/Commodity_Hardware_for_LOD , перенесён оттуда по просьбе редакторов webofdata.ru; потом расширен)

Приложение, для очумелых ручек. Пример дешевого тихого ящика

Мать S5000, на ней два ксеона E5335 (копыта LGA 771) стоят рядышком. На них стоят родные радиаторы 89x77, и зазор между ними миллиметров пять, больше места рядом с процами нет. При этом собственно подошвы у радиаторов ещё уже -- где-то 89x60, под краями радиаторов уже стоят невысокие электролиты. Восемь двухгигабайтных FB-DIMM-ов.

С родными интеловскими вентиляторами шумит, сволочь, зверски. Это первая проблема.

Корпус INWIN 3000, 5U 19", 620 мм длина. Сплошная задняя стенка, на ней ATX место 13"x12" с пустыми 5U перед ней, сверху место для блока питания, для блоков питания большой длины задний упор свинчивается, для не-хотсвапных блоков питания есть рамка-переходник, которая вкручивается на заднюю стенку, а в неё уже обычный блок питания. На задней стенке ниже место для 120-мм вентилятора. На морде съёмная корзина -- перевёртыш для трёх 5" устройств полной высоты и несъёмная корзина под 5 5" устройств, между ними кнопки питания и место дисковода.

Винтов хотелось бы не пять, а шесть-восемь, и охлаждать очень-очень хорошо. Это вторая проблема.

Итак, есть фарш и есть корпус. Теперь "редактирование".

1. Снял закрывающуюся дверцу морды.

2. Снял корзину-перевёртыш, взял винт, который будет "номер ноль", в 4 резьбы на его пузе вкрутил четыре "пенька" для материнской платы. В дне корзины просверлил четыре дырки, раззенковал, четырьмя винтами с потайными головками прикрутил к корзине винт за "пеньки". В верхнее место той же ту же корзинки ввернул DVD. Воткнул назад. Главное очень аккуратно сделать головки впотай, чтобы не выступали совершенно, а то корзинку заклинит. Отстегнул все 3 заглушки отсеков с морды, вместо двух нижних поставил брусок упаковочного пенополиэтилена с дыркой под 80 мм вентилятор, ну и вентилятор туда, ессно, не забыл.

3. Отстегнул решётку нижних 5 отсеков с морды, в отсек 5 винтов на салазках из комплекта корпуса, вместо решётки опять брусок упаковочного пенополиэтилена с дыркой под 120 мм вентилятор, ну и вентилятор туда, ессно, не забыл. Оба вентилятора, ессно, закрыты грилями.

4. Снял вентилятор задней стенки, Очень качественный и производительный, но далеко не бесшумный. Из двух заглушек для слотов вырезал два кронштейна для "обычного" вентилятора 120 мм, который был поставлен над памятью с зазором миллиметров 7-10. Кронштейны были вкручены как раз в два ближних к матплате отверстия крепления вентилятора задней стенки. Из листового пенополиэтилена 8мм был выкроен квадратный в сечении воздуховод 120 мм. Правда, со стороны матплаты стенки вообще не сделал, между кронштейнами крепдения вентилятора к задней стенки осталась дыра. И в стороне аоздуховода, ближней к блоку питания, была прорезана дыра где-то 50x50. Вентилятор стал сосать воздух от радиаторов памяти и выдувать в ту дыру, где он, собственно и должен стоять, но теперь он оказался в глубине корпуса, и он же заодно стал при этом охлаждать память, и это уже более тихий вентилятор. В случае его отказа блок питания будет продолжать тянуть воздух из воздуховода через дыры. В нормальном режиме воздуховод немного мешает вентилятору БП (зазор между БП и воздуховодом -- пара сантиметров, а крыльчатка БП -- 140 мм, но что поделаешь, кому-то надо и пострадать. Кто не так ленив, как я, может выкроить более круглый в сечении воздуховод, который к тому же будет перекошен вниз, подальше от БП.

5. Из того же 8 мм пенополиэтилена согнул козырёк, который делит корпус пополам и весь воздух с передней панели заворачивает к матплате. Край козырька касается радиаторов процов, вентиляторы процов сосут воздух из под козырька, половина этого воздуха уходит в сторону памяти, под вытягу, вторая половина оказывается опять под козырьком, ну что поделаешь. Край козырька ровный, между ним и матплатой остаётся сантиметра четыре, там хороший сковозняк в сторону чипсета и плат расширения. На чипсет поставил старый большой радиатор не помню от чего, 486 какой-нибудь, а плат расширения нет ни одной.

6. Стенки корпуса снабдил прокладками из всё того же 8 мм пенополиэтилена, в 2 слоя по боковинам, 2 слоя на дно, 1-2 слоя наверху. Потом наплевал на внешний вид, и нахлобучил такие же прокладки на боковины, дно крышу и задницу снаружи корпуса. Спереди ничего не делал, там морда и так состоит фактически из двух кирпичей 40-мм пенополиэтилена.

Сразу после включения корпус заметно шумит. Через час мать решает, что ей, в общем-то совсем не жарко, и снижает обороты кулеров CPU. Вентиляторы морды и задний вентилятор тупо включены на 12 вольт и мамой не регулируются, но они тихие, препятствий потоку мало, да и шуба. Сейчас в комнате 25, выходящий воздух нагрет до 36.8. Когда летом в комнате было 28, выхлоп был 39-40.

Позже по итогам эксплуатации добавилось

7. При многочасовой 100% загрузке винты №1 и №5 (крайние в корзине) тёплые, потока вентилятора 120мм на все 5 винтов не хватает. Заткнул всё тем же пенополиэтиленом ту сторону корзины, где салазки есть, а винтов нет. Салазкам обдув не нужен. Проблема снялась.

8. Свинтил вентиляторы с радиаторов процов, поместил их в две пенополиэтиленовые трубки. крепёжные лапы вентиляторов торчат из дырок в трубках и прикреплены к радиаторам пружинами из, прости господи, скрепок. Исчез жёсткий контакт между вентиляторами и корпусом, и теперь кроме воздуха и винтов не шумит вообще ничего. Стал не нужен козырёк из пункта 5, как раз из него трубки и вырезались.

Теперь результат в (низкокачественных) картинках:

Снимаем покрытую "пенкой" боковую стенку	Кстати, вид спереди, морда нижней корзины	и вид спереди, морда верхней корзины	Снимаем распорку и прихваченную к ней пенку	и ещё один вид того же фарша
Нижняя корзина со стороны хвостов, справа между кронштейнами видна заглушка из пенки	Винт "на курьих ножках" в верхней корзине	Кулеры процов в мягких трубах на мягких подвесах	Проволочный крепёж вентиляторов к радиаторам почти не виден, но он там есть	Если отогнуть выхлопной воздуховод, то видна "аварийная" дырка перед вентилятором блока питания, а сквозь неё чуть-чуть видно вентилятор над мелкосхемами памяти

Листовой пенополиэтилен покупается в любом магазине стройматериалов как подкладка под ламинат. 8мм -- от 27 до 35 рэ за погонный метр 1.5 метра ширины. Не разоритесь :) Толстые бруски бесплатно отрываются от упаковки INWIN :) Кроме линейки, фломастера для CD, конторского ножа и скотча ничего не требуется. Доделка заняла куда меньше времени, чем её описание.

Приложение, для ещё более очумелых ручек. Почти бесплатное изготовление стального стеллажа нестандартного размера

Как это ни забавно, при забитых всякой мебелью магазинах купить за разумные деньги хороший жёсткий металлический стеллаж достаточно тяжело. У дешёвых стеллажей «для кладовки» обычно слабые крепления полок (или полки просто лежат на неких уголках). Хорошие стеллажи для складов и магазинов имеют достаточную жёсткость и держат тяжёлый груз без деформаций, но почти всегда слишком глубоки, на такую же площадь пола за примерно ту же цену можно поставить стойку.

Промежуточный вариант --- самодельный стеллаж из профиля для гипсокартонных стен. Металл будет стоить сущие копейки, навыков и инструментов требуется абсолютный минимум, и главное --- изготовление может занять меньше времени, чем поиски готового по магазинам.

Материалы:

• П-образный стеновой профиль 60х26, 65х26 или любой похожий. Потолочный профиль (с вырезами) стоит столько же, сколько и стеновой, но в нём есть вырезы и поэтому его жёсткость меньше (да и мешают они).
  Из этого профиля будут опоры и продольные детали полок, его надо относительно много.
• П-образный направляющий профиль 27x27, 27х25 или любой похожий.
  Главное, чтобы ширина этого профиля (27мм) соответствовала высоте стенового профиля (26мм). Из этого профиля будут поперечные детали полок и крепления стеллажа к стенам, поэтому его надо намного меньше.
• Любая листовая ерунда для полок, да хоть фанера. Мой любимый вариант --- пластиковые стеновые панели.
• Саморезы (любые некрупные), по четыре на полку.
• Болтики примерно М5х20, по восемь на полку.
• Пробки от винных бутылок, совершенно не обязательно, но желательно, по две на каждую полку в каждой крайней секции стеллажа.

Инструменты: прочные но не толстые перчатки, рулетка, уголок или треугольник, ножовка по металлу, ножницы по металлу, плоскогубцы, дрель, отвёртки и гаечные ключи (удобнее торцевые), ножовка или электролобзик для резки листов на полки, эстетам с пластиковыми панелями на полки --- ещё конторский нож для бумаги, чайник кипятка.

Определение габаритов стеллажа

В готовом стеллаже можно добавлять, убавлять, или двигать по высоте полки, но габариты стеллажа надо решить раз и навсегда. Не советую вгонять стеллаж от стены и до стены --- с торцов стеллажа очень удобно прокладывать провода, да и углы во многих наших комнатах далеки от прямых. Ширину секций стеллажа удобно сделать порядка 900 мм. Меньше --- неудобно ставить и подключать ящики, больше --- резко падает несущая способность и растёт расход металла. Стеновой профиль обычно идёт длиной 2700мм, при ширине стеллажа 900 из двух палок получается аккурат три полки.

Вертикальные детали будут выполнены из стоечного профиля и стоять спинками к середине стеллажа, боками к стене и от стены. Они будут соединены перемычками из стартового профиля, располагающегося спинками наружу стеллажа, боками вверх и вниз. В перемычки будут вложены несущие профили полок из стоечного профиля, спинками вверх, боками к стене и от стены.

Определение высот полок

Чтобы с комфортом поставить на полку ящик высотой 19 дюймов, высота до низа следующей полки должна быть _больше_ этих 19 дюймов, дайте примерно 21. К этим 21 дюймам надо прибавить ещё 27 мм толщины профиля, несущего полку и толщину материала «фанерки» полки. Вот и считайте. Под нижнюю полку должна с комфортом, без грохота, проходить швабра. Как вариант, под ней может сплошной стеной стоять что-то монументальное, вроде аккумуляторов.

Удобно поставить стеллаж за стол и сделать одну из полок вровень со столом.

Удобно полку под ящики формата midi-tower сделать высотой 19 дюймов до верха следующей полки (то есть чуть меньше 18 дюймов до низа следующей полки). Тогда на поперечные детали этих двух полок можно прикрепить за ущи некрупные устройства в стоечном исполнении 19 дюймов.

Разметка

У каждой детали из стоечного профиля надо будет подогнуть торцы. Если нужна деталь длины 800, то заготовка из профиля высоты 26мм должна быть длиной 22+800+22=844 мм. Для разметки удобно использовать фломастер для компакт-дисков. Перед разметкой профиль надо протереть от консерванта и грязи. Во-первых, легче оттереть ровный профиль сразу, чем фигуристый стеллаж потом. Во-вторых, если порежетесь --- быстрее заживёт. Ну и главное --- фломастер может впитать в себя дерьмо с детали и после этого перестать писать эдак на недельку (потом дерьмо может раствориться краской и он может записать опять, так что не выкидывайте, если что). Сразу размечайте и места резки и места гиба, так что если таких деталей много, надо будет разом отмерять от края 22, 822, 844, 866, 1666, 1688, 1710... Если палок много --- разметьте первую и переносите разметку к прикладываемым рядом последующим палкам, но третью, четвёртую и т.д. палки прикладывайте каждый раз к первой палке, а не к предыдущей. Метки для гиба и для реза обязательно делайте разного вида.

Детали из направляющего профиля не подгибаются. Чтобы потом не порезаться об их кромки, они должны быть на 3-4 миллиметра короче, чем расстояние между стойками стеллажа. Кромки не должны выступать за стойки.

Художественная грызьба по металлу

Сейчас будет много острых кромок. Мне можно без перчаток, вам --- нет. Наденьте сразу. Ну или пластырем запаситесь.

Сначала профиль режется на куски. Особой аккуратности это не требует, так как кривая кромка спрячется внутрь стыка. Бока режутся ножницами по металлу. После этого спинку проще и аккуратнее заломать, чем резать. Аккуратно согните профиль на 180 градусов, спинку к спинке, обожмите сгиб плоскогубцами, и разогните назад. После этого ещё пара сгибаний-разгибаний --- и он развалится.

Теперь надо гнуть. Гнуть нужно аккуратно. Погрешности готового стеллажа будут равны погрешностям гибки. Стоять-то будет и кривой стеллаж, не в воздухе же ему повиснуть, но не солидно как-то. Чтобы профиль гнулся где надо, а не где попало, есть два способа. Если вы можете выжать на динамометре 200кг и у вас есть приличный слесарный опыт, то первый способ вы знаете. Второй способ не требует никаких навыков.

Сначала надо надрезать профиль на линии гиба по четырём углам.	ещё вжик	и ещё
Потом отрезаем гнутые краешки.	Вырезаем углы между боками и спинкой профиля.	Зажимаем плоскогубцами спинку, посередине, концы губок почти на линии гиба, и загибаем внутрь на 90 градусов.	Пригибаем боковины (это можно и пальцами).

Это только описывать долго. Сначала вы провозитесь с первой деталью, или с двумя, а потом разом сделаете все остальные, делая каждый шаг сразу для всех деталей.

Сборка

Сначала центры спинок стартовых профилей прихватываются саморезами к центрам спинок стоечного профиля. Получаются опоры стеллажа --- лесенки со «ступеньками». Когда лесенки готовы, в стартовый профиль вкладываются несущие детали полок, для крепления каждого конце такого профиля сверлятся два отверстия. Каждое отверстие проходит через спинку стоечного профиля, спинку стартового профиля и торец несущей детали (причём дырка в торце проходит и через загнутый бок и через загнутую спинку профиля). Сквозь отверстия пропускаются болтики, на них затягиваются гайки. Гайка оказывается внутри профиля, ключ лучше использовать торцевой.

Готовое соединение деталей выглядит так:

Головка самореза оказывается между несущей деталью и перемычкой, но она плоская и не мешает, а вот на торчащий стержень самореза можно для красоты и безопасности навернуть пробку.

Вот то же соединение с другой стороны (не снизу сбоку, а снизу от центра стеллажа)

Гибка пластиковых панелей на полки

На предыдущих снимках виден торец белой пластиковой панели. Хороши видны ячейки. Хорошо видно, как сделан сгиб: у одной ячейки с внутренней стороны будущего сгиба была срезана сторона (два надреза конторским ножом по длине панели). Собственно сгиб удобно делать вдвоём. Один держит панель будущим сгибом вниз и сгибает её, другой льёт в разрез ячейки кипяток из чайника. Один конец панели находится над раковиной, второй приподнят и близко к нему и льётся кипяток. Этот горячий ручеёк размягчает пластик как раз где надо, и панель гнётся буквально под своим весом. Когда перестают лить кипяток и панель остывает, жесткость возвращается и получается аккуратный прочный сгиб.

Но можно и просто фанерку...

Крепление к стене

Вот, собственно, типичный пример. Перемычка выступает за заднюю стойку, к ней прикручена пластина с дырками, пластина крепится к стене. Некрасиво, зато прочно. Правда, по закону Мэрфи сначала сверло попало в проводку, результат лечения проводки виден рядом с пластиной.

Навеска всякой всячины

На стойку можно привесить монитор или два. Два трёхшарнирных стеновых крепления позволяют при необходимости двигать мониторы в стороны, на себя-от себя, и даже отвернуть их в сторону от стеллажа, открывая доступ к полке. Вот я оттянул мониторы на себя, чтобы сфотографировать крепёж сверху:

Подвес первого монитора просто прихватывается длинными болтиками к спинке профиля стойки. Главное --- правильно прикрепить второй монитор, чтобы не помять профиль. Подвес второго монитора не касается профиля вообще: его пластина зажата между парами гаек на болтиках, которые держат первый монитор.

Для жесткости крепления мониторов можно соединить маячковым профилем. Если крепления дешевые, мягкие, то не «можно» а «нужно».

В стойки прекрасно безо всяких болтиков и прочих креплений втыкаются телефонные розетки и многие удлинители. Когда корпус из двух половинок, стык половинок надёжно защёлкивается в профиле.

Длинный девятнадцатидюймовый свич можно прикрепить над полкой под формат midi-tower на родных уголках, а небольшие одновершковые устройства удобнее повесить на стойки на зацепы к стоечному профилю.

Запас кабеля висит с комфортом на пружинах от тех зацепов. Зацепами также можно подстраховать особо тяжёлый и неустойчивый ящик, поставив его на одну полку и подцепив к следующей. Черный двухвершковый бесперебойник у стенки весит два пуда. Если повалится набок, то снесёт всё, но со страховкой в виде зацепа ему для падения обязательно нужна отвёртка и шаловливые ручки.

Буквально впятеро дольше описать, чем сделать.